9 2 月, 2023

前文說了,逐一介紹塞多納的景點,起碼可以寫上600篇,變化多樣且氣勢恢弘,宛如自然造化的遊戲場。

但反差極大的是→塞多納市這個高原小城。

你可能無法想像,整個塞多納市只有18.30平方英里(臺北市104.9平方英里),由兩條主幹道和幾條小路組成的市中心,密集了各種迎合遊客需求的商店。

在1988年之前,塞多納一直是以小鎮模樣存在,居民一萬出頭,但每年有300萬遊客,升格為市要歸功於觀光效應帶來的人潮和商家。即便“市政府”只有一位市長、一位副市長和五位議員,該市一半土地還由美國林業局管轄。

塞多納以雄偉的紅岩風光聞名,更以具有能量漩渦吸引修練身心靈者聚集,因此在塞多納市有許多所謂靈療的專店。光怪陸離,十分有趣。

也由於鳳凰城以北靠近大名鼎鼎的51區,據說塞多納也常看到不明物體飛越天空。所以遊客到塞多納可以做的100件事,包含了「夜觀天象與UFO之旅」。

塞多納因為光害低,入夜星空燦爛美麗,由國際暗空協會(International Dark-Sky Association,簡稱IDA)於2014年宣佈為美國暗空社區一員。

臺灣「合歡山國際暗空公園」也由IDA組織認證。而IDA就是一個總部設在美國亞利桑那州第二大城Tucson的國際性非營利組織。

塞多納地區可看的景點太多,然而多數遊客如我,只能在有限的時日裡,走訪幾處必訪景點。又為了能夠深入無法徒步到達的景點,只好借助當地提供一日遊的便利。

我選擇參加乘坐越野車的「峽谷與牛仔吉普車之旅」(Canyons and Cowboys Jeep Tour),一來省去荒野找路的麻煩,二來避開自用車在路上可能遭遇的風險,三來開車司機是帥氣牛仔啊~

後來證明這個決策是正確的。

由於塞多納恰好位於莫戈倫邊緣 (Mogollon Rim) 的底部,這是一條東西向穿過亞利桑那州中部的懸崖,長約 200 英里,高度在 2000 到 3000 英尺之間,風雨逐漸侵蝕了邊緣,留下了一些風景最壯觀的峽谷和小山丘。

含司機七人座的越野車行經砂岩壁架的峽谷時,沿路有許多令人嘆為觀止的景象,卻有路段仍然摻雜大小石塊,路況相當原始,致使車子顛簸厲害,司機還特別提醒乘客緊閉嘴巴以免意外咬傷自己唇舌。

還有行經懸崖時,稍微挨近路邊,車上有女生嚇得不敢往外看,我才順利換到靠外的位置,拍照也沒人頭擋著鏡頭。結論是,幸好沒有自駕,有些地方真的不好開車。

一日行程經過的地方很多,本應單獨成篇來寫,可是手邊要寫的題材太多,日常事務也多,真的都來不及寫,所以擇要併成一小段,讀者千萬別以為「就這樣?」

相信我,許多景觀是照片比現場好看,這裡是現場比照片百倍震撼。

▲ 施奈利山(Schnebly Hill)

前面提到,據說塞多納有七個能量渦,其中之一就是施奈利山。

我覺得這個說法源自從前的印第安人傳統。原來山上有個被稱為旋轉木馬的地方,早期是美洲原住民舉辦薩滿儀式的神聖區域。

古老的薩滿巫術文化,把這個天然形成的圓盤處,作為人類以精神願力與自然靈性產生互動的醫藥輪(Medicine Wheel)所在。

醫藥輪的概念,是古人理解世界的方式,圓圈代表大地,中間的十字象徵四個方向和四個季節。古老文化認為人類就在如是基本的時空內經驗生老病死,傳承的力量也在其中循環運行。

這個原住民醫藥輪的遺址,現在被身心靈信徒作為冥思啟發的地點之一。不過,國家林務管理局反對這裡被堆上小石塊,除了有礙觀瞻,也為了遊客安全,所以會來清走儀式留下的記號。

紅岩–秘山荒野(Red Rock-Secret Mountain Wilderness)

紅岩–秘山荒野的名稱,聽起來就很神祕吧?跟你說,塞多納的景點,還有其他許多奇異的名稱,秘山荒野還算客氣的啦。

紅岩–秘山荒野是國家森林裡一塊占地將近5萬英畝的區域,屬於佔地超過 1.09 億英畝的國家荒野保護系統的一部分,也是國會立法保護的“荒野資源”。

紅岩–秘山荒野標誌著科羅拉多高原邊緣的紅岩懸崖,由風雨侵蝕雕刻的尖峰、拱門和狹縫峽谷,使得他被譽為匯集大自然造化的傑作。

雖然這個地區沒有公交車,一般觀光客不容易上去,有些地段甚至需要車輛通行證,也就成了所謂的“秘境”,但是峽谷壁和懸崖上可見岩石藝術,以及早期人類居住的廢棄山洞。

荒野中也有許多短途小徑,通往壯麗的峽谷景觀和原住民遺址。只是徒步旅行需要時間和體力,適合常常爬山走遠路的英雄好漢。

普雷斯柯特谷(Prescott Valley)

普雷斯柯特谷是一個小鎮,以其未受破壞的自然美景、未受汙染的山區空氣、一年有 277 天晴朗的氣候、生活成本較低與戶外活動豐富的條件,被CNN評為25個最適合退休的地方之一。

普雷斯柯特谷在1880年代主要是牧場,飼養牛肉供應礦工和新定居者,這也是為什麼我們總會在路上遇到放養牛群,停車拍照還被一隻守護地盤的牛牛非常警戒地盯著我們,那凶煞眼神一看就知道意思是「敢過來試試?!」

普雷斯柯特谷最有名的是一棵樹,它是變體的鱷皮杜松(Juniperus deppeana),不但有2000年壽命,而且體型全球最大。已被美國森林《國家大樹登記冊》列為亞利桑那州冠軍樹。

★紅岩教堂(The Church of the Red Rocks)

被評為北美大陸上最獨特的教堂之一,也是塞多納必訪景點的紅岩教堂,又稱聖十字教堂(The Chapel of the Holy Cross),背後有一個啟發靈性的故事。

1932年,一位富有的斯陶德夫人(Marguerite Bruswig Staude)走訪紐約市後,受到新建的帝國大廈的啟發,她就想建一個十字架直接穿過建築物中間的教堂。

也難怪斯陶德夫人有那樣的靈感,人家是雕塑家、慈善家和虔誠的天主教徒,還受過建築師勞埃德賴特(Lloyd Wright)的點撥。這位建築師的老爸也大有來頭,日後另文再談。

斯陶德夫人起先計畫在洛杉磯天主教會擁有的土地上,奉獻建蓋這樣的教堂,可惜大主教拒絕了這座太過未來主義的建築。唉~

斯陶德夫人不灰心,準備在多瑙河畔第二次嘗試建教堂,不幸才談妥好了,二戰開打,建堂計畫也泡湯。這是上帝的試煉吧?

1941年,斯陶德夫人和先生在塞多納買了一個牧場,作為戰爭期間西海岸遭受襲擊時,可以躲避的安全地點。她居住在塞多納時,四處巡視可以建造教堂的地點。

最終看好地點,也得到當時亞利桑那州州長的同意(在國家林業區內),蓋起了一座250英尺高的結構,它的獨特在於從100英尺高的紅色岩壁中伸出,施工也克服了諸多困難。

聖十字教堂建成之後,被美國建築師協會認證它的美麗,及其對自然與建築之間和諧的掌握。國家地理雜誌也將這座教堂,評為2018年的38個最令人敬畏的聖地之一。

斯陶德夫人自己說的最好:“雖然教堂是天主教,但作為一件藝術品,它具有普遍的吸引力。它的大門將永遠向所有人敞開,無論其信仰如何,這樣上帝就可以在所有人的靈魂中復活,成為一個活生生的現實。”

我很喜歡這座教堂,除了建構別出機杼,內部也有別於傳統的天主教堂,簡潔、典雅、大方,讓人看了就是打從心底生出安詳寧謐。

不過,我在這座教堂並沒有感應到能量渦,但還是欽佩斯陶德夫人的毅力與胸襟,而且從教堂俯瞰四周令人驚嘆的紅岩景觀,誰能不被造物者的偉大力量深深感動呢?

最後,讓我們再來看看塞多納這個小城。

每個人喜歡一個地方,有他篩選的原因和條件。我喜歡塞多納小城,是因為她在山裡的活力旺盛,面貌多采多姿。

我指的不是什麼餐廳酒吧,也不是什麼購物商場,雖然那些代表了地區的生活機能。事實是,在塞多納什麼都有,連賭場也有。

前面說過,塞多納是修練身心靈者趨之若鶩的教室,可也是500多位藝術家激發創作靈感的蟄居地!所以,塞多納市中心也充斥眾多的畫廊和藝品店。

如果你像我一樣喜歡逛畫廊和藝術館,就不要錯過在塞多納的老城區,有一個藝術村Tlaquepaque–Arts & Shopping Village。

「Tlaquepaque」這個字,來自納瓦特爾印第安語的一個詞,源自阿茲特克人的古老語言,意思是“美好的一天”,這個藝術家們的工作坊與經銷地,以傳統墨西哥村莊的形式,展現作品傳達字義。

在這個將近50家專賣店的藝術村,購物體驗非常與眾不同,整個就像在開放式花園散步,然後閒閒走進人家的小屋去四處探看。由於許多商品是藝術家獨一無二的創作,我這個還算見過一點世面的人,也不禁動心掏出了腰包。

藝術村裡也有餐廳cafe,相信讀者都嘗過一般美式飲食,我也覺得要介紹就介紹原住民飲食比較有意思,那就另文再談了。

總之,這個地方僅僅是外觀,就讓人忙手忙腳拍照。至於店裡許多作品受到智慧財產權保護,只能從櫥窗看看囉。不多說了,請大家慢慢欣賞怎樣把藝術氛圍高段融入商業市場的行銷文化。

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