探茶主題遊》寫了深坑、坪林，就不能不寫石碇，因為這三地是相鄰的老茶區，在台灣茶史上是北部茶金中心，但就像人各有命，三地的發展演變也有不同進程。
石碇位在深坑與坪林之間，深坑是台灣茶的發源地，坪林是文山包種茶的最大產地，石碇則是文山包種茶產量的第二名。
可你別以為石碇是老么，歷史給他跑馬燈起來看看：
19世紀末期(約1885年)，台灣巡撫劉銘傳循著平亂知府楊廷理所設的軍備道，闢建從淡水廳（台北）到噶瑪蘭廳（宜蘭）的「淡蘭古道」，後來「北宜古道」這一段成為北宜公路的前身。
這兩條古道上，石碇都是必經要站。可以說，小鎮聚落因運而生。
石碇又因位居景美溪航運的終點，有水利舟楫運輸之便，在清代曾經是坪林、平溪、深坑的茶葉樟腦及生活物資進出台北的交通要道，百賈交會萬商雲集，造就了石碇的繁榮興盛。
日據時期，為了運送坪林、石碇、深坑和木柵的茶葉與煤礦，在1915～1917年間，舖設了石碇到景美間的輕便鐵路。此後景美溪的水運，便逐漸被這條輕便鐵路的陸運取代。
石碇在往返北宜的交通樞紐地位，在北宜公路開闢之後，不需再路經石碇的街區，而逐漸被坪林取代，也導致日後漸趨沒落的命運。
換句話說，石碇以交通地位，也曾在台灣經濟舞台上發過熱發過光。
台灣超過150年的外銷茶史上，不同類型的台灣茶（主要是紅茶、綠茶、烏龍茶），在不同時期外銷到世界各地。尤其是烏龍茶的品質和製作技術，讓台灣站上世界烏龍茶的領導地位。
具有地方特色的文山包種茶，就是文山地區出產的一種輕度半發酵烏龍茶，所以又稱清茶或青茶，且因香氣優雅又稱花香茶。
台灣茶「北包種、南烏龍」，指的就是文山包種茶與凍頂烏龍茶。
文山地名的由來，最先是因為區內的山勢起伏，宛如人的拳頭，於是在清雍正年間稱為「拳山堡」，到了光緒年間的地方鄉紳覺得名字不雅，就改為「文山秀氣」的「文山堡」。
文山區的舊名就是文山堡，由於文山區內山多丘陵多，雲霧繚繞的溼度適合種茶樹，故而有許多茶園，清朝時期的文山堡茶便已頗負盛名。
但有一點要特別說明，從前的文山區涵蓋景美、木柵、深坑、新店、石碇、坪林、烏來一帶，現在的文山區是指台北市的景美木柵，其他地區屬於新北市。所以今天說的文山包種茶，泛指大文山區出產的包種茶。
茶葉性喜溼潤，對溫度、雨量、光照、風力、土壤等自然環境的元素，都有生長的適宜要求。總的來說，大文山區十分符合種植茶樹的條件，故而品質特佳。
大文山區的石碇，比其他地區還多一項優勢，那就是翡翠水庫最主要的蓄水區域，是位於石碇的行政區範圍內，這讓石碇的山區開發破壞程度相對較低，水質較未受嚴重汙染。
可也因此，石碇的農耕、住居、教育與交通等，都受到不少限制，使得石碇發展顯得緩慢，保留較多具有特色的原貌，我個人就很喜歡石碇的樸實。
—千島湖的茶園景觀—
石碇雖是文山包種茶產量的第二名，卻是東方美人茶產量的第一名！
東方美人茶是台灣獨有名茶，原產地是新竹的北埔鄉、峨眉鄉一帶，公視製作的台劇《茶金》中，茶師山妹以蟲蛀過的茶葉製作出帶有醇厚口感的茶，便是名揚海內外的「東方美人茶」。
由於東方美人茶外銷的需求量大，新竹產區產量不夠，石碇遂成為東方美人茶的新興產區，主要茶種是青心烏龍及台茶十二號。也因美人茶的品質絕佳，成為代表石碇的好茶，石碇鄉公所每年還會舉辦「石碇美人茶節」。
石碇境內地形多為山脈丘陵，盤結的丘陵坡度較陡，土質不適合稻作，卻因氣候涼爽、雨量充足、日照溫和，晝夜常有雲霧壟罩，是生產優良茶的最佳環境。
其中又以在石碇千島湖周圍的茶園風景最美，還隱藏許多製茶高手。
千島湖是北勢溪在翡翠水庫上游形成的潭灣，此處受到山巒地形切割，使得山水的蜿蜒交錯，形成了宛如仙境的景觀。居民在此植栽梯田狀的茶園，更讓千島湖增添了桃花源的色彩。
觀賞千島湖茶園的觀景台有好幾處，許多屬於私人土地，一般都選公共的鱷魚島觀景台。由於鱷魚島的景觀聞名，「淡碇鱷」已成為石碇吉祥物。
但不論是從木柵或新店捷運站，轉搭公車前往，都只到十三股站，下車步行到觀景台還要35分鐘，狹窄的產業道路都是上坡；若是自駕，除了山路不易會車，觀景台也沒有停車處，停車只能停在斜坡道上，後面來車多時，前面的車還不好先出去。
雖然騎機車最快最方便，但是山路是陡坡段，觀景台也停不了太多機車。因此，建議把交通工具都停在山下，否則在觀景台的時間不要逗留太久，以免塞車。
鱷魚島觀景台是一方突出山崖的落腳處，可以俯瞰遼闊的千島湖風光，尤其是對面的小島形狀，宛如伏在水面的鱷魚，十分有趣。觀景台旁還有一條森林步道，可以往下通往湖邊，也能在山腰更清楚地觀賞鱷魚島，但這條步道上下顛簸，行走要注意腳下安全。
在接近觀景台的路上，我被一間民房外牆掛滿獎牌吸引目光，跟在家的阿嬤詢問起來，才知是新北茶賽冠軍葉文鵬的住家。
從裡裡外外的獎牌上看見，葉家不但男主是製茶冠軍，太太也得過製茶冠軍，兒子更以23歲最年輕之姿，奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍。一家茶農的傳承表現，被稱為製茶界表率。
住家不遠處有他們的茶園和茶廠，我當然不會錯過參觀，尤其走進葉家正在進行炒菁揉捻的製茶工廠，瀰漫花蜜般的一股香味迎面撲鼻，聞得我是如癡如醉，什麼香水都沒那茶香好聞。
但我還是先買一瓶冷泡茶解渴，就不要形容有多好喝了，反正喝完後，毫不猶豫立馬掏出千元買了一小袋冠軍茶，準備回家去慢慢喝。
冷泡茶的空瓶帶回家，裡面的茶包被我加水又泡了5次來喝，回沖很強吧？其實茶葉的尾韻，會比茶包更強，據說有一種頂級金牌茶叫「芝蘭香」，茶葉可回沖五十次！
喝茶是我近幾年才養的習慣，但早上起床還是要喝一杯黑咖啡，或許是人生階段有了改變，從喝水與喝茶之間，慢慢學會品嘗好水泡好茶的好滋味。
—淡蘭古道的外按古道—
前面說了石碇是淡蘭古道必經之路。
淡蘭古道分為北路（官道）、中路（民道）、南路（商道）三段。北路是官府為了軍事防守傳遞公文；中路是先民為採買百貨耕山開闢的生活民道；南路是茶商往來經商之路。
淡蘭古道全長近200公里，由41條山徑所形成的綿密路網，其中南路的路線最短，總長約64公里，以六張犁（麟光捷運站）為起點，經深坑、石碇 、坪林，再到宜蘭礁溪。
只有兩公里的「外按古道」，屬於淡蘭古道南路的一段，位於石碇雙溪口與石碇老街之間，全線與溪水並行，沿途景色優美，可以從捷運木柵站坐公車666號抵達，然後從外按古道走十來分鐘到老街。
來到這裡遠遠就能看見石碇溪畔的「淡蘭吊橋」，紅色的吊橋就是步道的入口。其前方有北宜高速公路的直矗橋柱，但這一側是溪流古道、另一側是高架公路的景象，充滿了今昔時空的強烈對比感，卻也有某種突兀的趣味。
很多人到石碇不是為了老街，而是為了健行這條有歷史風華的古道。
—石碇老街的吃喝玩樂—
搭公車到石碇時，我已是車上最後一位乘客，有點意外週日竟這麼冷清，乘客多半在前面深坑站就按鈴下車了。
出來才發現，石碇的交通要道是兩線道，路邊一條是崩山溪，幾步路外有另一條烏塗溪，兩條溪交會成石碇溪，即是景美溪的支流。石碇小鎮就在兩條溪流交會處。
石碇溪的河床巨石纍纍，有一說是居民從前跨越散佈在溪中的巨石，如同跨過舊式房屋的門檻（台語稱「戶碇」），故稱此地為「石碇」。另一說是從前河床較深、溪水湍急，停泊小船或舢舨，必須以繩索綁住溪中巨石以碇泊，故稱「石碇」。
看著溪中裸石嶙峋，溪水低淺，很難想像百多年前，船隻可經由這條溪流來往景美與石碇老街之間。
雖然石碇溪已不能行船，因為實施生態保育方案，溪水清澈游魚，吸引許多遊客下到河床去餵食，也可看到不同的家禽野鳥在水邊獵食，足證溪流未被汙染，真是好事。
石碇茶市的街坊風貌，也跟臨水而設有關。
小鎮以石碇溪的萬壽橋為界，西街發展得較早，但東街發展得較好，今天遊客眼中所見的石碇老街，商家主要聚集在東街。
＊石碇東街 / 不見天街 – 吊腳樓、石頭屋、打鐵店
石碇房屋大半都是土角厝，最大特色就是溪邊建築懸在河床上方，這是為了把房屋建在有利的地方，可是腹地過小，不得不把建築的一部份用柱子支撐起來，形成了俗稱「吊腳樓」的建築形式。
更有趣的是，這些依山傍水的吊腳樓之間，因為搭蓋了遮陽遮雨的頂棚，形成了一條看不到天空的騎樓通道，被稱為「不見天街」，成為石碇老街的另一個特色。
雖然不見天街只是東街的一部分，卻保留了最完整的昔日風貌，除了寥寥幾戶販賣商品的店家，還有一戶開放給遊客入內參觀的百年石頭屋。
石頭屋建於民國前六年，原為中藥鋪，又兼五金雜貨買賣，我特別攀登小梯上下看全內部結構，才發現這些樓房後門另有出路，竟能由岩壁石梯走到一個小花園。
石頭屋內還挖了一個防空洞，躲避二戰美軍空襲；屋前廊下牆壁上有兩個長方形小孔，據說是為了偵測外面所用。沒想到百年老屋，設計相當週全。
不見天街的後段有一間三代傳承的「遠光打鐵店」，被推薦可以見到各式特定用途的刀具與農具，例如砍竹材刀、挖竹筍的鋤頭等，還有超過百年古董級的鼓風爐和打鐵爐，尤其是木造的風櫃已然絕跡。
然而令我惆悵的是，那日去吃了閉門羹，沒看到有人一手推拉送風、一手燒鐵的絕技。聽說絕技傳承無人，哪天年邁的老闆不玩了，遊客就只能慨嘆懷念。
＊商圈茶食 / 茶糖、茶麻糬、茶蛋捲、茶飲
不見天街有一種頹美，或跟牆塊剝落布滿苔蘚的觀感有關，開門小店也七零八落，我停在門口賣茶糖的桌前選購，裡面阿嬤立刻上來介紹：「現在年輕人比較愛吃茉莉茶糖…」
想是墨鏡口罩遮住了我的臉，銅棕色短髮又挑了流金染，一身T恤球鞋牛仔褲讓阿嬤誤會了，結果我買的是古早味茶糖，付錢後拿一顆丟進嘴裡繼續逛。這是多年旅遊路上養成的習慣。
走到後段《阿嬤麻糬》店前，遇到八十多歲的阿嬤阿公熱情招呼，當然就嘗了東方美人茶口味、綠茶口味的純手工麻糬，吃起特別Q彈，跟一般麻糬的棉軟口感不同，茶香也吃得到，可惜包種茶口味售罄，阿公一直跟我講古，臨走時又買了四個。
出了不見天街，頭上飄起了小雨，我快步走過一排餐廳，原來鼻子聞到奶油麵糊的烤香，循著香味果然讓我找到現做蛋捲，買了包種茶味蛋捲一面吃著，一面跟老闆娘聊起來，才知疫情讓石碇生意十分慘淡。
其實石碇除了茶金年代，也曾因產煤而有一段黑金年代，但是隨著這兩樣都沒落之後，大量人口外移，石碇恢復到原初狀態，發展觀光比鄰區的坪林慢，卻也因此讓石碇顯得樸實。
或因沒有人潮擁簇的壓迫感，耳朵沒有聽到四面八方的喧囂，我喜歡石碇小鎮的寧謐，私心希望石碇不要被商業化改變太多，尤其是像吊腳樓的青苔、潺潺水流的聲音，千萬不要消失。
我還喜歡小鎮人情味，老闆娘免費送我一根蛋捲，不過裂了一角，她就收起來要自己吃，我欣然接受這心意，想起舊時的奉茶文化，現在這等好事不多了吧？
眼看雨勢不停，蛋捲店旁有一茶屋，乾脆躲進店裡用餐，打算享受溪邊一面喝茶一面賞景的風雅氣氛。在茶屋點了一碗茶油麵線和一壺包種水果茶，不料那麼簡單的飲食還讓人失望，就不多說了。
＊石碇集順廟、木柵聖尊廟
用餐後雨勢漸歇，漫步到西街去瞧瞧。
據說舊時的戲院、娼寮都在西街，不過我轉了一圈沒找著遺跡，這些設施代表民生繁榮，反而東街從前是乞丐寮。
西街早期以染布的大菁為主要經濟產物。原來先民一開始到石碇開墾的時候，石碇環山地勢沒有太多稻作空間，只有大菁適合在山區裡培養。
西街在集順廟前，有一廟埕廣場，山上種植大菁的人家就到廣場市集販售。後來茶葉產業進入石碇，也是在廟埕廣場進行茶葉交易。
石碇集順廟明德宮，建於1838年，由景美高氏集應廟分出香火，在一樓供奉保儀尊王張巡與保儀大夫許遠。二樓則供奉木柵指南宮分靈的呂洞賓。
順便一提，捷運站木柵站旁有一「聖尊廟」，裡面供奉的也是保儀尊王張巡與保儀大夫許遠，只是主祀感天大帝。
「聖尊廟」其實是木柵許氏宗祠，許氏巨族的開閩始祖是西漢許榮，官拜漢曹邑將軍；渡台始祖是許太嶽，於清乾隆三年（1738年）自福建泉州晉江來台行醫；太嶽堂弟許宗琴，是最早到深坑開墾的漢人先民。
—石碇桂花佐餐的飲食—
石碇雖是茶鄉，遺憾的是沒有什麼茶料理，倒聽說有一家「茶鄉桂花農園」，以桂花入菜頗有口碑，就忍不住騎著機車噗噗噗的跑去。
原來不論是從木柵或新店過去，公車都只停在農園兩公里外，平平坦坦的健走還行，可是要上坡走三四十分鐘，我不行，吃貨也不能狼狽上場。
桂花農園所在的石碇鄉隆盛村，是老茶區之一，地處海拔300多公尺，早在50-60年代茶葉興盛時期，當地茶農以桂花作為烘焙茶葉的香料，提升茶的附加價位，每100公斤茶配上25公斤的桂花，因此茶園旁種植大量桂花樹。
農園陳老闆是泉州移民的第三代茶農，除了仍在經營茶園，開設餐廳是想擴張茶葉與桂花的出路，眼見台灣茶產業與桂花受到外來衝擊而日漸式微，陳老闆欲以傳統資源導入休閒概念，以發揚傳承自先人的產業。
我的了解是，桂花農園如今是全台最大的桂花生態農園，除了可以春看蝴蝶夏看螢，園中保留原有的桂花巷與百年桂花步道，漫步其中不失為認識桂花樹品種的機會。
其實若不是看到牌子上介紹樹種，有狀元紅、金球桂、珍珠彩桂、尖葉詠春桂、天香台閣等等，從外型上去看，對我來說真的很難分辨，只知道桂花香氣迷人，我就被吸引去品嘗桂花餐了。
對了，你知道月亮裡除了有嫦娥，還有個男人在不停砍樹嗎？那人就是吳剛，他砍的就是桂花樹。但你可知道為什麼是桂花樹，而不是其他樹呢？我給讀者一個暗示—四季桂。
桂花農園的餐廳具有鄉村氣息，但上菜速度很快，讓飢腸轆轆的我洗手回座，就已經見到所點的桂花蓮藕、桂花醉雞、桂花腐捲、桂花茶油麵線、桂花香腸、桂花滷豆干、熱炒時蔬，都擺上桌面等我開動。
吃完評分，最喜歡清甜可口的桂花蓮藕，三下兩下就盤底朝天。桂花醉雞的肉質鮮嫩，花香酒香都很入味。吃不完的香腸豆干，我打包回家倒入花生，拍數粒蒜頭一起大火快炒兩鏟，再配上一罐啤酒掃下肚。
由於桂花餐不是茶膳，就點了一壺桂花包種茶。結帳時，發現他家還販售自製的桂花餅乾、桂花湯圓、桂花釀、桂花梅、桂花麥芽餅、桂花饅頭，以及桂花咖啡。可惜就是沒有我愛吃的桂花藕粉糖糕。
如果你是桂花控的話，不妨去這家桂花農園嘗嘗，畢竟像這種主題特色餐廳不多。至於好吃與否，豆腐白菜各有所愛。
最後再說一事，你知道茶飲在從前是有錢人才喝得上的嗎？
沒騙你，台灣茶葉從前都被收購外銷，直到1973年發生石油危機與國際糧價飆漲，導致台灣茶葉外銷中斷，農林廳開始推廣內需市場，喝茶才逐漸成為平民飲品。
近二十幾年來，台灣茶融入多元創新特色，發展出泡沫紅茶、珍珠奶茶及各種手搖茶飲，在全世界又打造出優良名聲。
緬甸開放經濟改革之後，我在蒲甘古城佛塔上觀賞完了日落，下來看見門口車販點燈賣著台灣珍珠奶茶；還有我從新加坡走陸路進馬來西亞，在新山Larkin巴士轉運站看見有賣台灣珍珠奶茶，那種你在想不到的地方不期而遇家鄉味的驚訝與感動，一直深植在我記憶裡。
在這疫情亂世，能平安健康的喝杯好茶、吃上美食、出遊賞景，難道不是人生境遇中，值得珍惜當下的福氣？當然還要做好防疫措施，包括加強自身免疫力，以保持陽光心性，等待疫災過去。
◎石碇怎麼去？點我看→【交通資訊 】（捷運、公車、自駕）
