你看過電影《安娜與國王》（Anna and the King） 嗎？
這部由東方影帝周潤發、西方影后茱蒂佛斯特主演的電影， 是繼1946年的《安娜與暹羅王》（Anna and the King of Siam） 、1956年的《國王與我》（The King and I）之後，三度重拍的經典片 。
《安娜與國王》裡的宮殿場景，除了有曼谷大皇宮，還有一處王家行宮 「拷 汪宮」，是電影裡最膾炙人口的一段情節背景。
但是，電影並沒有獲得泰國政府批准入境取景拍攝，也不能在泰國放映，因為電影中的男主角是—泰王拉瑪四世「蒙固王」（King Mongkut） ！
拉瑪四世是一位有傳奇光環的國王，他標誌了泰國邁入現代化的起步，被尊為泰國的科學之父，並創建了上座部佛教在泰國的制度。
尤其是拉瑪四世統治期間，東南亞正處於歐洲殖民列強控制之下， 他能與西方列強簽訂條約，換得泰國保持自由獨立。影響所及，泰國在二次世界大戰中，是東南亞唯一未受強權侵害的國家。
那麼，拉瑪四世跟 「拷汪宮」 有什麼特殊關係？ 電影為什麼要取景這座宮殿？「 拷汪宮」在真實世界的哪裡？
★ 泰國1949年之前稱暹羅，為了閱讀順暢，本文連貫稱為泰國。
馬來半島北部的泰國境內，也就是在曼谷南方123公里處，有一個濱臨海灣的碧武里府（Phetchaburi 或譯佛丕府），自古具有重要的戰略地位，是泰國和緬甸之間的邊境重鎮。
直到18世紀的扎克里王朝，碧武里府逐漸由軍事前哨站轉變成泰國皇家避暑地，先後有拉瑪四世與拉瑪五世在此地建立行宮。
拉瑪四世在一座山上的三個峰頂建造了三座建築，整個建築群從前被稱為「山中之城」，今天被稱為「帕那空奇里歷史遺跡公園」（Phra Nakhon Khiri Historical Park）。
帕那空奇里（Phra Nakhon Khiri）的泰文意思是“聖城山” ，它的通俗名稱是當地人口中的「拷汪」（Khao Wang），泰文意思是“皇宮山”。
此山其實不高，可是鬱鬱蔥蔥、涼風習習，峰頂廣角俯瞰大地田野風光，格外感受遠離塵囂的舒適寧靜，深受拉瑪喜愛。
三座峰頂的建築分別是—西峰的皇家宮殿 / Nakhon Khiri Palace、中峰的Phra That Chom Phet大佛塔、東峰的帕喀寺/ Wat Phra Kaeo，整體組成了拉瑪四世的夏宮。
西峰的皇家宮殿—「 拷汪宮」，據說就是電影《安娜與國王》的宮廷宴會中，男女主角婆娑共舞的地方。
這部電影是根據安娜‧李奧諾文斯 （Anna Leonowens）的自傳體回憶錄拍出，她是拉瑪四世在位時期，王室為皇子們聘請的英國家庭教師。
電影裡泰王與女家教翩翩起舞的一段戲，尤其是對兩人「心曲千萬端，欲語卻難說」著墨甚深的《安娜與國王》，雖然從頭到尾情止於禮，舞卻跳得纏綿悱惻、黯然消魂、凄婉綰心、盪氣迴腸。
其實，原著裡並沒有寫成這樣“戲劇效果”。不過，安娜的回憶錄在泰國仍是被列為禁書，電影當然也都是禁片，因為泰國官方認為不符官史記述，且安娜個人觀點不敬王室。
安娜回憶錄被泰方認為是「大放厥詞」，主要是指她誇大了自己對暹羅王室的影響力。然而她描述 1862-1867年在泰國王室的所見所聞，足以看出東西方文化的差異和衝突。
不論如何，這部經典片三度重拍，代表了人們好奇文化背景和身分地位的反差對比，也反映了芸芸眾生對愛情浪漫的嚮往憧憬。
《安娜與國王》最後是在馬來西亞仿造宮殿搭景完成拍攝。那麼，為什麼要取用「拷汪宮 」？
拉瑪四世在位期間（1851-1868），英國已經以「砲艦外交」於1837年占領與泰國相鄰的緬甸，接著在鴉片戰爭大敗中國而逼著清廷於1842年簽訂割地賠款的《南京條約》。
眼見世局如棋局局新，感受到西方殖民主義威脅的拉瑪四世，與英國於1855年簽訂對外貿易自由化的《寶寧條約》，換取外國勢力不會干涉泰國內政，並允許泰國繼續保持獨立。
與此同時，拉瑪四世在國內致力改革，作出許多興廢舉措，匡除了當時社會的陳規陋習，推進泰國走向文明現代化。
拉瑪四世善於洞察時勢權衡利弊，來自他上位前曾經當過27年僧人，一面四處遊歷查訪民間，一面向西方傳教士學習新知，掌握民生實況和世界資訊，為他後來扭轉國運奠下基礎。
喂！這些跟「拷汪宮」有什麼關係嗎？
好，先不談拉瑪四世在首都曼谷的市政建設。扎克里王朝世代深居曼谷大皇宮，國王出巡最多當日來回，可是到了拉瑪四世，他意識到主政不能跟民間脫節，加上當時出現了汽船，他便下鄉走訪更遠的地區。
因此， 拉瑪四世在不同地區或新建或改建了七座行宮，其中在碧武里府的「拷汪宮」建築群，是保存至今最大、最有特色的行宮。
「拷汪宮」由拉瑪四世欽定指揮監製完成，具有代表其個人思想性格的意義。 這也是為什麼電影會取景「拷汪宮」。
「拷汪宮」的建築，是在古典泰式風格的基礎上，融合了受到歐洲新古典主義和中式風格的影響。
順便一提，拉瑪四世的母親—詩素里延王后（Sri Suriyendra） ，是拉瑪一世的姐姐Sri Sudaraksa 嫁給中國富商 Tan Krua Ngern生下的女兒。 拉姆四世的中文名字是鄭明。
「拷汪宮」最特別的是，設有拉瑪四世自用的天文台，這是曼谷大皇宮和別處行宮都沒有的。據說拉瑪四世每日必臨天文台觀星察象，可見「拷汪宮」之於拉瑪四世。
拉瑪四世在登基前學習西方知識，包括拉丁文、英文和天文學，精準預測1868年8月18日會發生日蝕，特別邀請外國使節和本國官員前往南部巴蜀府Wakor村去看奇景，不幸就此染上瘧疾病亡。
遺憾的是，拷汪宮今日開放參觀，內部卻不讓拍照。宮殿中最大最主要的結構是王座大廳（Phra Thi Nang Phet Phum Phairot），結合了泰國和歐洲建築的風格，這裡是國王款宴貴賓所在。
但比起電影舞宴的華麗場景，我在現場看到的王座大廳相當樸素，可見拉瑪四世是一位實事求是的君王，難怪教育出締造現代泰國的拉瑪五世朱拉隆功大帝。
拷汪宮有國王和王后的住所，留存了王室私人物品，以及國王收藏來自世界不同地區的文物，如今成為泰國國家博物館的分館。
由於拉瑪四世是一位虔誠的佛教徒，宮殿周圍設有一座高棉建築風格的小廟，便於日常敬拜。旁邊兩山丘頂也都建置有佛寺。
距離宮殿區較近的中央山頭，眺見一座40米高的白色佛塔 Phra That Chom Phet。更遠處則是一座帕喀寺，以曼谷大皇宮的玉佛寺為藍本仿造，不過規模較小，後方有一紅色寶塔相襯，在峰頂相映成輝。（下圖）
—同場加映—
參觀完歷史遺跡公園，2.5公里外有一座拷龍山，山內有一個「拷 龍洞/Khao Luang Cave」，可以安排順道參觀。
拷龍洞是一個古老的地下溶洞，拉瑪四世見到洞內充滿五彩斑斕的鐘乳石和石筍，而且洞內有洞，不禁為之驚嘆著迷，於是從山腳下修建了10米長的階梯進入溶洞，據說他會在洞裡打坐冥思。
今天遊客看到的洞窟寺廟，是19世紀拉瑪五世上位，在拷龍洞內舊有的基礎上，改建一廟紀念他的父親。這座堪稱皇家禮佛的洞窟，讓我想起馬來西亞的黑風洞，不同的是拷龍洞內約有170尊佛像，大小不一坐落岩壁，俯瞰眾生一入紅塵便生因果。
碧武里府有 “活著的大城”暱稱，保存最多泰國16世紀大城王朝的建築和物件，拷龍洞內佛像有些就是大城時代的古老雕像。其中最美麗的一尊臥佛像，象徵著佛陀涅槃，另一尊四米高的佛像底部，刻有札克里王朝前五位國王的紋章。
拷龍洞最大亮點是開口的洞頂，陽光沛然穿洩，在地上投射出一環光圈，並能不點燈火就看到原本黑暗的空間，裊裊氤氳般的焚香飄煙，更顯得洞內禪意無限。
當地有一個古老傳說，說這個洞穴是通往“迷離幻境”的入口，幻境住的都是年輕女性….
這個傳說很有意思，讓我想到佛典故事的難陀（Nanda），佛陀帶他走了一趟幻境，見了傾城女，他就巴望上天享福而修行。隨後佛陀又帶他去看地獄，見到心慾業力的輪迴，終致開悟證得果位。
剛進洞時遊客很多，鏡頭裡萬頭湧動是很殺風景的事，所以等到人散之後，我才舉起相機想要拍照。可是此時光線黯淡漸漸消失。
我心中急了，擔心下一批遊客就要進來遮景，又不確定何時才有光線，隨便拍拍走人未免遺憾。於是我在心裡默禱，洞內若有神靈，請助我了願。
方才禱告完畢，我發誓沒有半句假話，嘩地就從洞口射下光線，我當下愣了幾秒，趕緊按下相機，抓住這一瞬間的奇妙景象。
才拍完兩張照片，光線又沒了。
我就想是巧合吧？我雖喜探索怪奇，卻是秉持求知心態，寧以科學理論檢視鬼神之說，也絕不盲從附鑿，所以當下生出驗證試探的心理。
我又開始在心中默禱，請洞內神靈再顯靈力。不可思議的是，陽光立刻再次投射進來，然後過了一分鐘就消失了。
我當下真的傻住，不會吧？哪有這麼巧？我跟自己解釋，一定一定一定是浮雲偶而蔽日，陽光很快就會出現。好，那我不再祈禱，看看接下來會怎樣？
結果，等了十來分鐘都不再有強光投射，我還要走行程，只得合掌揖拜轉身離去。
去之前我做過功課，很多人都說要照到一張光線投射的照片，最好是早上進洞，而且不要在雨季前往。
喜歡攝影的朋友也知道，想要拍到期待的照片，往往要守株待兔，耐心等上一段時間，否則就要碰運氣了。
綜合種種條件，我是在最不可能的情形下拍到想要的照片。如果是巧合，真是我運氣好嗎？
走進那個洞裡，讓人心淨祥和，有一種親近菩提的歡喜，又得此殊遇，感覺拷龍洞有大自然的靈性，使得這一趟碧武里府之行，平添一段詠嘆的因緣際會。
