長街（Long Street）既是南非開普敦市區的中心，還是觀光開普敦的起點，除了有四條路線和主題規劃的觀光巴士開進開出，並有免費的城市漫步〈City Walk〉活動提供遊客參加。
所以縱使沒有從國內跟團到開普敦旅遊，開普敦的觀光巴士所經景點，不僅囊括一般旅遊團走馬看花的地方，也包含旅遊團精打細算之下不帶遊客參觀的遺珠。你真的不必擔心去到開普敦要怎樣玩，觀光巴士30個停靠站，接近50多個景點，我極力推薦自助遊的朋友多多使用觀光巴士，城內租車自駕反而麻煩，搭乘公車也不若觀光巴士便捷。
觀光巴士在長街上的購票和上車地址是81號，遊覽套票有不同價格，可參考其官網→https://www.citysightseeing.co.za/cape-town/tours/cape-town-downtown-tour/long-street
本文僅就長街徒步可及的範圍內，介紹不可錯過的景點，沿途還有六個國家博物館、美術館、紀念館、圖書館可供參觀。原則上，不妨安排一天時間慢遊，中途可以隨時停下用餐喝咖啡。還有瞎拚！
▼人行徒步區的綠市廣場，一邊是咖啡廳餐廳，一邊是跳蚤市集
▼雖說是咖啡座，遊客多點冰啤和果汁消暑解渴，你看那托盤多可愛
★ 綠市廣場（Greenmarket Square）
長街旁邊的「綠市廣場」，在不同年代曾是奴隸市場、蔬菜市場、停車場，現在則是跳蚤市集，如果你想買非洲手工藝品或各類紀念品，來這裡瞎拚就對了，這裡的商品價格比商店賣的便宜，還可以殺價，因為這裡的小販多是外來移民。
講到這裡，雖然我痛惡西方霸權的優越心態和統治手段，但也不得不承認英國殖民政府為南非奠定良好基礎，使得南非跟其他非洲國家比較起來，是比較富裕進步的。據我所知，許多路邊小販、停車收費員、門房或打雜的黑人其實是從剛果、索馬里、利比裡亞等戰亂地區投奔南非，尋求安定的棲身之處，謀生使得他們凡事可談。
順便一提長街上常會遇到巷弄竄出伸手乞討的遊民，追著觀光客哀求施捨，可是長街上到處有CCID的警衛（下圖左邊靠牆的兩位）會出面驅趕制止，CCID是中央商務區的業主們和開普敦市政府、警察局聯手合作開發的一個半公半私單位，專責維護“金雞母”地區的公眾安全，這個景象你在別處看不到，也確保了長街的重要治安。
綠市廣場時常有現場歌舞表演，許多大人小孩一聽到輕快節奏就很隨興的舞動起來，周邊大樹成蔭圍繞著餐廳露天咖啡座，市集的熱鬧和咖啡座的悠閒顯得一副太平盛世。
讓人想不到的是，綠市廣場最早是白歐移民區的行政和社交中心，也是舊市議會的所在，所以曾是人們反種族隔離的政治抗爭活動地點。原本圍繞廣場的住宅平房，現在都是高大的教堂、銀行、商會、辦公大樓等，廣場反像是一個大院落裡的天井。
直到1905年開普敦新市政廳在他處落成啟用，綠市廣場的功能才簡化成純商業區，今日又被劃為行人專用區，任何車輛不得進入，使得此處十分好逛，加上物美價廉，讓人不知不覺就會敗家….
▲▼大人小孩都會聞樂起舞，我也忍不住下場尬舞，文化交流啊~
▲▼各位評評理，這能入寶山而空手回嗎？
▼神啊，我懺悔，敗了一面非洲小鼓、一個木刻面具，一張畫和一頂獵人帽
▲▼周邊的平房住宅被商業大樓取代，大廣場被圍成了小中庭
▼廣場上的舊市議會舊市政廳，現在成為17世紀荷蘭藝術品博物館
★ 聖喬治購物中心（St. Georges Mall）
「聖喬治購物中心」曾經是一條車水馬龍的城市街道，現在也改成了鋪砌石磚的人行步道，稱為購物中心還不如說是購物廊道，兩旁有無數時尚的咖啡館餐館、色彩繽紛的路邊小販，以及諸多街頭藝人和街頭藝術家提供現場娛樂活動。
今日被稱為開普敦「珠寶路」的聖喬治購物中心，當然是因為這裡的珠寶商家最多，但你以為我是介紹大家來買珠寶嗎？當然不是！我怎麼會隨便就被幾顆鑽石翡翠收買呢？（幾座金山我再考慮看看）
此地有名的是它延伸到聖喬治大教堂，而這座大教堂是在種族隔離期間向所有人敞開大門的唯一教堂。你可以想像在當時，來自四面八方的人們懷著怎樣的心情，行過荊棘走進教堂向上帝祈禱。
這條通道上也有好幾個雕像和紀念碑，最引我注意的是一方石碑，其實它是一片柏林圍牆。眾所周知柏林圍牆是德國分裂的標誌，也是分割東西歐的象徵，柏林圍牆的倒塌代表和解統一，黑白共治的南非政府購置一片在此，其意義不言而喻。
▲▼聖喬治購物中心也是一條非常適合散步閒逛的廊道
▼廊道盡頭有一片德國柏林圍牆，放置此處意義深遠
★ 聖喬治大教堂（St Georges Cathedral）
「聖喬治大教堂」被稱為“人民教堂”，是英國聖公會的教堂，在南非實施種族隔離的時代，不僅歡迎各色人種禮拜，教堂還是德斯蒙德·圖圖（Desmond Tutu）大主教於1989年領導3萬人示威遊行的起點。
啟用於1834年的聖喬治大教堂，建築本身已被宣布為國家遺產，雖然外觀並不宏偉、內部也不華麗，然而其反種族隔離的政治立場，不但成為南非民主的奮鬥支柱，也被譽為彰顯良知榮耀勇氣的上帝之家。
英國女王伊莉莎白二世和夫婿菲力普王子1995年訪問南非時，曾經特別前往參觀教堂，並召見了這位南非第一位黑人大主教圖圖，又於2017年授予他皇家騎士的聖約翰大十字勳章。
今天世人只知南非稱作“彩虹之國”（Rainbow Nation），南非人種的多樣性以“彩虹人”(Rainbow people)來形容，殊不知這些都是引用自圖圖大主教創造的用語。
圖圖主教也是1984年的諾貝爾和平獎得主。
▲聖喬治大教堂的外貌內觀 ▼南非第一位黑人大主教圖圖（取自網路）
★ 公司花園（The Companys Garden）
跟長街平行的矩形「公司花園」，佔地18公頃，原屬荷蘭東印度公司的私產，如今免費對外公開，是由該地區的第一批歐洲定居者於1650年代創建，起初為了做橡木桶而廣植橡樹，後來改為種植新鮮農產品，以提供補充給停靠開普敦的貿易商船，或跟當地原住民交換牲畜。
當年園區從附近桌山上的河裡引水灌溉，後來還造了一個泵井供民眾取水飲用，今天的盧瑟福噴泉(Rutherford Fountain)就在1864年建立水井的原始地點。園區內也保留了南非最古老的栽培梨樹（1652年）和一棵1842年的橡樹，還有許多從歐洲移植來此的花草樹木。
隨著世局變化，菜園的功能逐漸被觀賞的功能取代，周邊土地也被轉作其他用途，今天圍繞花園的維多利亞女王街道和政府大道上，都是政府機構和公共建築。花草蓊蔚的公司花園，是開普敦市區的綠肺，也是人們享受野餐和休憩的天地。
開普敦是南非的立法首都，公司花園周邊的南非博物館、國家畫廊、國家圖書館、南非猶太人博物館、開普敦大屠殺紀念館、第六區博物館，以及南非國會大廈、高等法院民事庭等等，都負載了血淚交織的歷史過往。
▲公司花園北側的入口
▲花園最早廣植橡樹，後來改成菜園，今日草木依然蓊鬱
▲從荷蘭引進的原始栽培梨樹Saffran pear，今年高齡366歲
▲當年公園種植蔬菜、水果、草藥，供應商船補給和用來跟原住民交換牲畜
▲▼公園另一端入口有一座拱門紀念碑，由14根木條組成代表南非憲法14個篇章，地上一圈鐫刻南非憲法的摘錄，此一紀念碑“Arch for Arch”是向圖圖大主教致敬，因為圖圖的名字在南非語意即“拱門”。
▲維多莉亞女王街道一邊是政府機構，一邊是公司公園。
▼高等法院民事庭門口保留了兩張椅子，一張是白人坐的（Whites Only），一張是非白人坐的（Non-White Only），椅面上刻著1950年的《人口登記法》，此一法律使種族分類正式化
▼公園旁的奴隸小屋Slave Lodge建於1660年，曾經是荷蘭人口販子堆置千名奴隸的所在，也曾被用作妓院、監獄、精神病院、郵局、圖書館和最高法院。今天它是一個博物館，展列南非悠久的奴隸史紀錄文物。
▼公園另一側的政府大道上，主要是三棟大廈組成的南非國會，由全國省議會（上議院）和國民議會（下議院）所共用，其建築是國家一級遺產
▼國會側翼的官邸，1947年伊莉莎白女王隨父母首度訪問南非，在此接受英國殖民政府和子民們的盛宴歡迎，也是南非總統到開普敦時的住所（開普敦是立法首都，總統府在行政首都普利托里亞Pretoria）
★ 開普敦市政廳（Cape Town City Hall）
建於1905年的「開普敦市政廳」，距離舊市政廳所在的綠市廣場走路6分鐘，建築石材和裝置都從英格蘭進口，建築風格是英國當時執政的愛德華七世時期流行樣式，比維多利亞風格簡潔，略帶巴洛可風格。
高聳在市政廳大樓中央的是一面機械大鐘和22個銅鈴的塔樓，每個小時循照「西敏寺鐘聲」(Westminster quarters)的旋律敲響報時。市政廳內部除了舉辦藝術展覽和音樂會等文化活動，外部面對的大廣場則是舉辦遊行和慶典的場所。
1990年2月11日，納爾遜．曼德拉（Nelson Mandela）從監獄獲釋後數小時，就在開普敦市政廳的陽台上發表了他的第一次公開講話，底下聽眾歡聲雷動。四年後，他成為南非第一位黑人總統。
如果你還有體力，可以繼續往下走到荷蘭東印度公司於17世紀所建的五星狀好望角堡壘（Castle of Good Hope），這座南非現存最古老的殖民建築，比日本的五稜郭還早了兩百年。日後另文介紹。
▲▼開普敦市政廳，建築石材和機械裝置都從英國運來
▼南非第一位黑人總統曼德拉，在市政廳陽台上發表了第一次演講
▼市政廳面對的遊行廣場，場上雕像是建廳時的英國國王愛德華七世
▼離市政廳不遠處的南非最古老堡壘–好望角堡壘
★ 長街（Long Street）
在商業熙攘和夜生活通道的長街上，除了有時裝店、珠寶店、古玩店、精品店等等，竟然不可思議的有書店、樂器行，有公共藝術裝置開放之家，有清真寺、奴隸教堂，還有有游泳池的土耳其澡堂和反種族隔離的戲院，把長街的白日面貌點綴得有趣迷人。
前文（點我→「長街」食宿篇 ）介紹了一些長街上的特色吃喝，但一般的多元文化傳統餐廳之外，更多是兼賣簡餐的咖啡館Cafe和酒吧Bar。有些酒吧到了玩上，就會播放音樂變成發洩精力的跳舞夜店。但多數酒吧只是喝酒磕牙，讓無聊遊客排遣孤獨難眠的長夜。
如果想要見識夜貓子狂歡的天堂，可以去Drum n Bass和The Waiting Room，我進去三十分鐘就撤退，不然隔天早上應該爬不起來出遊；如果只想嘗試以酒精舒緩神經，我推薦「啤酒之家Beerhouse」和「都柏林The Dubliner」，前者可以嘗到上好的25種啤酒，後者有金色比爾森Pilsner Urquell和健力士黑啤Guinness，還有愛爾蘭咖啡可以醒酒。
另外，各間酒吧都有賣南非啤酒廠出品的Castle Lager，最普遍也最受歡迎，去了南非怎能不喝幾瓶？密契爾酒廠（Mitchell’s）的產品也可以嘗嘗。不過要記得–未成年不喝酒。喝酒不開車，開車不喝酒。
長街是一條日夜不打烊的街道，就像時間的河流從過去到現在，沒有中斷的在這裡流徜，因此在長街上一個轉身一個回首，總能不經意就在各個角落看見時代走過的痕跡。
▲長街有一座南非最古老的教堂Groote Kerk，創始於1652年，並有一個6000根音管的大風琴，當年只有奴隸主才能進入做禮拜。
▼長街上也有給窮人和奴隸上的教堂Sendinggestig，但最早只是傳教、查經和禱告的“教室”，現在是宣教歷史博物館。
▲▼長街上的唯一書店Clarkes Bookshop，專售南非出版的新書舊書絕版書，尤其是藝術類。如果你喜歡閱讀，想要探索黑暗大陸的文學和地圖，這棟兩層樓的小書店有許多寶藏待你挖掘。我在此買了南非婦女平權史，以示支持。一座沒有書店的城市，就像沒有靈魂的軀殼。
▲這面壁畫說明書店和酒吧可以共存，就像李白蘇軾都愛喝酒，「遇飲酒時須飲酒，得高歌處且高歌」，長街也提供異鄉旅人夜生活的去處▼
▼如果無法入眠，也可以選擇去土耳其澡堂游泳、泡澡和按摩
▼本文遊覽路線圖，未在圖上顯現的南非猶太人博物館、開普敦大屠殺紀念館，都在南非國家畫廊的南邊。
